维族人居住的喀什老城区一瞥

“没到喀什，等于没到过新疆。”如果去新疆旅游，肯定有人会这么跟你说。因此，我先后三次去新疆，有两次到了被称为“城郭之都”的喀什。

喀什是我国最西端的城市，90%的人口为维吾尔族，这里是新疆最具民族风情的地方。行走在喀什街头，那些高鼻梁、灰眼睛、满脸络腮胡子的维族汉子，以及用头帕严严实实包着头部、仅露出两只眼睛的穆斯林女子比肩接踵。置身于这种完全迥异于内地风格特征的氛围中，犹如行走在异国他乡。

记得第一次到喀什，吃过早餐和同事们去街上溜达。与我并肩而行的老刘突然用胳膊碰了我一下，低声说道：“拉丹来了！”我有点茫然，一时没反应过来。待侧目一看，一位身材高大、略显佝偻、长满络腮胡子的维族汉子从身旁走过，那脸型、神态让我突然想起当时正十分活跃的恐怖分子头目本·拉丹。这时，另一位同事一本正经地说：“这里和阿富汗、巴基斯坦相邻，拉丹真的来到这里也说不定呢！”我们一路说说笑笑，在这充满神秘、新奇的大街上徜徉穿行。

来到喀什，当然少不了要到艾提尕尔清真寺和香妃墓去看看。

艾提尕尔清真寺位于市中心广场，是我国最大的一座清真寺。我们在广场刚一下车，立即被一群维族商贩围住，他们用生硬的汉语吆喝着推销手里各种旅游纪念品。其中一种五颜六色的金属蝴蝶夹随着手的抖动，翅膀摇摆，似展翅飞腾，很是好看。

我随意问道：“多少钱一个？”维族汉子立即将一板（10个）蝴蝶夹塞到我手里，嚷道：“十个钱，十个钱”。我不知一个钱是多少，愣着不做声。维族汉子见状，忙拿出一张10元的钞票晃了晃。

我摇摇头将东西还给他，抬脚便走。但是，这些维族同胞不甘罢休，缠着我们磨，价钱从10元一板降到了5元，我们每人都买了一二板，觉得拿回去送人也不错。后来当我们坐车离开时，有的商贩举着蝴蝶夹对我们吆喝：“3个钱，3个钱。”我们不禁相视一笑。　进到清真寺内，显得异常寂静而肃穆。寺内一处礼拜堂内，有上千人匍匐于地虔诚地做着礼拜，与外面喧嚣嘈杂的世界形成巨大的反差。

艾提尕尔清真寺是全疆穆斯林“聚礼”之地。据说每天到这里礼拜的达二三千人，每周五下午为“居玛日”，远近的男穆斯林都要到此作一周之内最庄重的礼拜，这时人数达到六七千人。而到了每年伊斯兰教两大节日的“肉孜节”和“古尔邦节”，这里则云集全疆各地数万名穆斯林。礼拜之后，他们敲响那格拉鼓，吹响唢呐，跳起“撤满舞”，通宵达旦地狂欢。可惜我几次去都没碰上这两大节日，无缘目睹这一盛况。

离开艾提尕尔清真寺，我们直奔喀什东郊约3公里处的香妃墓。香妃，名叫伊帕尔汗，新疆莎车维吾尔人。年，香妃26岁被召入京城。因她喜欢吃戈壁滩上沙枣树的花粉，身上总有一股浓郁的沙枣花香，深得乾隆皇帝宠爱，被晋封为容妃，并由此得了“香妃”美名。其实，香妃死后葬于清东陵，当地人为了怀念她，便称她葬在自己的故乡。

香妃墓是一座典型的伊斯兰教式古建筑，外面全部是用绿色琉璃砖贴面，并夹杂一些绘有各色图案和花纹的黄色或蓝色瓷砖，显得色彩斑斓，华丽堂皇。墓室内筑有半人高的平台，上面整齐地排列着大小不等的数十个墓丘，尤其令人注目的是还摆放一部当年运送灵柩的马车。此情此景，让我仿佛看到，奔跑的马车扬起浓厚的沙尘，从荒凉悲寂的大漠中一路驰到眼前。 　　说来也真怪，在香妃墓叫卖那种金属蝴蝶夹的商贩大多为维族女子，极少有男人，而且她们推销的手段也较艾提尕尔清真寺的那些商贩们收敛、文雅得多。她们更多的是靠一个美丽的传说来打动游客，说香妃死后是化蝶而去，这些蝴蝶是她的化身，而且只有这里的蝴蝶夹最地道，它们身上沾满了香妃的灵气，不信？你闻闻它还有一股淡淡的香气呢！

我们也许被这美丽的传说打动，竟不知不觉地又买了一些。而且每个人都在衣服胸襟上夹上一二个，随着走路的摆动，扑闪闪的一片，在金色的阳光下格外耀眼夺目。

行走喀什，古丝路南北交汇点和中西文化荟萃之地的历史遗迹、民风民俗，无不让游人感叹：喀什真乃新疆的“活化石”。

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